Выращивание смородины: посадка и уход, обрезка, фото

Уход за черной смородиной

Самый простой, доступный и надежный способ – это посадка одревесневших черенков. И беру я эти черенки только от нулевок (побеги текущего года). Именно они запрограммированы на рост, а побеги на 3-6-летних ветках запрограммированы природой на плодоношение. Если уж их посадили, то летом придется снять все пучки с цветами.

В сентябре-октябре вношу под кусты перегной или компост, торф, песок, суперфосфат – что есть в наличии, рыхлю вилами землю под кустами и произвожу обрезку. Вырезанные нулевки сразу же разрезаю на черенки длиной 15-18 см с 4-5 почками.

Верхний срез над почкой, нижний – под почкой. Верхнюю часть побега не использую (хотя и она может дать хороший кустик) и сразу же втыкаю черенок в рыхлую землю – должен входить как нож в масло под углом 45° (его называют не только магическим, но и углом жизни).

С нарезанными черенками далеко не хожу, втыкаю их в землю по периметру куста. Если эта работа не была проведена осенью, можно и в конце зимы нарезать в саду черенки и поставить на пару недель в воду (лучше со стимулятором корнеобразования).

Осенью следующего года из почки на черенке вырастет побег, который я обрезаю на три почки – выбираю сильные, крупные и не у самой земли, смотрящие в разные стороны (рис. 16). Осенью следующего года из трех почек вырастают три веточки, и на каждой я снова оставляю по три почки (рис. 1в). Только выбирайте смотрящие в разные стороны, а не в центр, чтобы не загущать середину куста!

Черная смородина – настоящий клад для здоровья, но употреблять ее нужно в меру. Слишком большое ее количество приводит к повышенной свертываемости крови и образованию тромбов. Противопоказана она и при высокой кислотности, язве, гастрите, после инсульта и инфаркта. В период беременности – в небольших количествах.

Смородина которая не осыпается

Когда купил участок, то первым делом оправился в питомник и выбрал там кусты 10 разных сортов. Высадил, ухаживал за ними, но за три года постоянных хлопот особого урожая так и не получал: то мучнистая роса нападет, то стеклянница.

В итоге пришлось убрать всю смородину, за исключением одного куста. Он почему-то всегда стоял молодцом. Ягоды на нем были не шибко крупными, созревали поздно, но при этом не осыпались, поэтому собирать их можно было сразу целыми гроздьями.

К сожалению, по своей тогдашней неопытности названия сорта не сохранил и потому придумал свое: «Неосыпаемая». И она радует меня до сих пор. Регулярно ее обрезаю. Сделал две отводки, и новые кусты «Неосыпаемой»тоже ничем не повреждаются.

Ну только тля иногда появляется на них, так я либо сразу обрываю свернувшиеся листочки, либо прополаскиваю их кончики в растворе препарата, который оказывается под рукой. Растут эти кусты в полутени.

Весной подкармливаю их азофоской, летом регулярно поливаю, а осенью подкладываю под них компост.

Листочки почти весь сезон зеленые, всегда можно собрать их и заваривать как чай или добавить в маринады. Урожай кусты дают хороший. Ягоды очень вкусные, без малейшей кислинки. Их можно есть в свежем виде без сахара.

Пять лет назад решил расширить свою смородиновую коллекцию и купил два куста: Русалка и Сибилла. Скажу сразу: все хвалебные отзывы о них, которые я нашел в Интернете и литературе, полностью оправдались.

Эти сорта действительно можно назвать рекордсменами по урожайности и размерам ягод. Стволы с урожаем буквально плашмя лежат на подпорках, и потому приходится их делать в два ряда: первый выставляю в начале сезона, а второй, большей высоты, сооружаю по всему периметру кустов во время созревании плодов.

Вкус у них не такой сладкий, как у «Неосыпаемой», но когда они перезревают, то кислинка уходит полностью.

К этим сортам больше цепляются болезни, да и тля их очень любит. Поэтому приходится постоянно наблюдать за ними и проводить профилактику. Но вид и размер черных, крупных, сияющих жемчужин полностью оправдывает все эти хлопоты.

Основой обильного плодоношения ягодных кустарников является хороший рост. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки надо создавать условия для лучшей приживаемости посаженных растений, то в последующие годы необходимо иметь предпосылки для хорошего роста.

Это достигается регулярным внесением удобрений, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, правильной обработкой почвы.Ягодные кустарники, особенно черная смородина, — влаголюбивые культуры, поэтому для создания оптимального водного режима почву необходимо держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии.

Это достигается мотыжением или рыхлением почвы вокруг кустов (раз в 2—3 недели); важно не допускать появления корки и сорняков, которые сильно иссушают почву. Хороший прием сохранения влаги — мульчирование почвы вокруг кустов торфом, перегноем или другими органическими материалами. Если почва замульчирована, рыхлить ее можно значительно реже.

Активная корневая система смородины  размещается в верхних, рыхлых слоях почвы. Поэтому при рыхлении почвы нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни. Около кустов почву обрабатывают не глубже 6—8 см.

Тяжелые суглинистые почвы лучше перекопать под кустами, но не глубоко и оставить ее комковатой на зиму для лучшего задержания влаги. Если же почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5 — 8 см) около кустов, стараясь заделать при этом опавшие листья и растительные остатки, а в рядах провести более глубокую перекопку — на глубину 10—12 см.

Кусты черной смородины плодоносят длительное время обильно и регулярно в том случае, если проводится смена устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. Для этого обрезкой формируют в течение нескольких лет куст с разновозрастными ветвями.

В последующие годы обрезкой поддерживают установленное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и оставляя молодые. Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста — их называют нулевыми побегами или побегами возобновления.

Обрезать  растения нужно сразу после посадки. При обрезке укорачивают каждое разветвление, оставляя 2—4 сильных почки; чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. Укорачивание усиливает ветвление, способствует отрастанию из подземных почек сильных нулевых побегов и ускоряет формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей.

Нужно обрезать молодые, только начавшие плодоносить кусты.  У молодого куста вырезают все лишние нулевые однолетние побеги, кроме 3—4, необходимых для пополнения куста основными ветвями. Вырезают в первую очередь слабые ветви в местах загущения.

Если лишние однолетние побеги не вырезать, куст загустится, новые ветви будут развиваться слабо, а вскоре и совсем прекратится отрастание сильных нулевых побегов возобновления. Ветви более старшего возраста (если их не более 4) вырезают лишь в том случае, если они слабо развиты, повреждены стеклянницей или сломаны.

У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов — от старых до нулевых побегов замещения. После обрезки устаревших ветвей и лишних однолетних нулевых побегов в кусте остается 10—15 скелетных ветвей всех возрастов.

Оставляют по возможности одинаковое число ветвей каждого возраста, примерно по 2—4, причем однолетних на 1—2 больше, а предельного возраста —на 1—2 меньше.Образование новых ветвей в плодоносящем кусте черной смородины можно добиться вырезкой старых ветвей.

 У черной смородины скелетные ветви быстро стареют; приросты на них ослабевают, перестают образовываться новые плодовые веточки, а старые в массе отмирают. Продуктивность ветви снижается, ветвь постепенно усыхает. Полноценность куста естественно поддерживается тем, что из подземных почек отрастают новые сильные побеги возобновления. Если не прореживать кусты смородины, они сильно загущаются. В таких кустах отрастает мало побегов возобновления, да и они развиваются в неполноценные малоурожайные ветви. Урожайность куста в целом заметно снижается. Чтобы улучшить отрастание новых сильных побегов возобновления и дать им развиться в хорошо разветвленные ветви, вырезают устаревшие, а также слаборазвитые, малоурожайные и поврежденные ветви всех возрастов. Из однолетних прикорневых побегов, отросших в предшествовавшем сезоне, оставляют лишь 3—4 наиболее сильных и расположенных в более свободной части куста. Остальные вырезают. Если оставлять вес вновь отросшие прикорневые побеги, куст опять загустится.

У плохо ветвящихся сортов (например, Сентябрьская Даниэля) ветви удаляют после четвертого-пятого года жизни, у других сортов — после пятого-шестого. При вырезке руководствуются не только возрастом ветви, но главным образом ее состоянием. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты и много плодовых веточек с крупными плодовыми почками, ее можно оставить еще на год. Наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веточек, ее вырезают в первую очередь.

Внешние признаки, которые указывают, что ветвь устарела и потеряла продуктивность, следующие:1) концевой прирост большинства разветвлений ветви меньше 10—15 см или даже при значительной длине тонкий, со слаборазвитыми почками на всем протяжение;

2) из большого количества малых плодовых веточек значительная часть сухие, а у живых имеется только единственная верхушечная почка, притом слабо развитая. Если на веточках молодой ветви величина верхушечных ночек примерно 4—-6 мм.

то на устаревших ветвях не более 2—3 мм. притом общее количество плодовых почек незначительно;3) на устаревших ветвях кора темно-бурая, удельный вес молодых приростов, имеющих светло-серую и желтую окраску, очень мал.
Красная, золотистая и черная смородина

Красная (золотистая, белая) и черная смородина значительно отличаются по своим свойствам и совсем немного по агротехнике

Что следует знать о черной смородине начинающему садоводу?

Технология и сроки обрезки напрямую зависят от возраста куста. Самые высокие показатели урожайности дают побеги, возраст которых не превышает 3-4 года. Ветки, которые старше, только оттягивают на себя питание, не давая при этом ягод, поэтому от них рекомендуется избавляться. Правильная обрезка способствует:

  • формированию более крупных ягод;
  • улучшению вкуса смородины за счёт лучшего доступа солнечных лучей;
  • продление срока плодоношения;
  • ускорение роста.

Сроки должны быть выбраны правильно. Осеннюю обрезку лучше всего проводить накануне заморозков. Если сделать это в теплую погоду, куст может дать рост новых побегов, которые затем неизбежно вымерзнут зимой.

Самым подходящим временем для процедуры считается конец октября или начало ноября. К этому моменту на кусте не должно оставаться листьев. Обрезку необходимо проводить ежегодно, согласно определенной схеме.

Помимо обрезки растение осенью нуждается в подкормках, влагозарядковом поливе и правильной подготовке к зиме. Но для начала нужно уделить внимание прикустовой зоне. Из-под куста необходимо убрать опавшую листву, молодые веточки, оставшиеся обрезки и различный мусор.

После того как прикустовая зона станет чистой, ее перекапывают на небольшую глубину. Старайтесь не углубляться в слой грунта больше чем на 7-8 см, тогда вы точно не повредите корни. После перекопки на поверхности окажутся личинки вредителей и патогенная микрофлора, которые погибнут за зиму от мороза, что снизит риск болезней кустарника. Одновременно улучшится структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость.

Подкормка

Главное правило при внесении удобрений осенью — чтобы они не содержали азот. Этот химический элемент активизирует рост молодых побегов, что в осенние месяцы совсем неуместно. Появившиеся в это время года новые веточки не смогут вызреть до зимы и будут подвержены обмерзанию.

Специалисты считают лучшим вариантом подкормки смесь 1,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Это количество удобрений рассчитано на один куст смородины моложе 5 лет. Для более взрослых растений дозу удваивают.

Осенью специалисты рекомендуют провести влагозарядковый полив для успешной зимовки и активного роста смородины ранней весной. Его принцип основывается на внесение большого количества воды, проникающей в почву на значительную глубину.

Этот прием дает растению возможность развить всасывающие корешки и сохранить запас влаги на тот случай, если снега за зиму выпадет недостаточно и весной кустарник недополучит влаги. Проводится влагозарядковый полив после сбора урожая в сентябре, когда куст начинает активно терять листья.

Поливать смородину необходимо таким образом, чтобы вода впитывалась в прикустовой зоне, а не растекался за ее пределы.  Проводить такой полив лучше методом дождевания. При этом учитывайте погодные условия.

Чёрная смородина без проблем переносит 25-градусные морозы, но это не значит, что к зимовке ее можно не готовить. После того как удобрения были внесены, необходимо подсыпать под кустарник почвы. Земля должна быть плодородной и свежей.

Сделать это нужно не раньше конца октября. Навоз в этом случае послужит в роли мульчирующего слоя, помогающего защитить корни, если мороз ударит слишком рано, пока не выпал снег. В качестве мульчи можно также использовать опавшие листья, опилки, листы картона.

В эту же пору рекомендуется провести профилактическую обработку против грибковых заболеваний. С этой целью смородину опрыскивают бордосской жидкостью в 3- процентной концентрации. Обрабатывать куст нужно тщательно, чтобы препарат попал на каждую ветвь.

В тех регионах, где мороз зимой переваливает за 25-градусную отметку, ветви нужно пригнуть к земле и закрепить. Удобнее всего сгруппировать их в пучок, накрыть доской и положить сверху несколько кирпичей.

В той местности, где температура опускается ниже -35 градусов, садоводам приходится даже слегка прикапывать ветки. Достаточно накидать сверху слой грунта толщиной 10 см, чтобы побеги не вымерзли. После того как выпадет снег, набросайте его на смородиновый куст и слегка уплотните.

Важно! Не используйте в качестве укрытия листы металла. Железо обладает высокой теплопроводностью и будет передавать растению дополнительной холод. Не подходит и полиэтиленовая пленка – под ней кустарник не сможет дышать и погибнет.
  • Растение представляет семейство крыжовниковых и относится к кустарникам.
  • Формирование корневой системы происходит на основе мочковатых разветвленных корней, залегающих в почву на 20-40 см.
  • Крона куста образуется множеством разновозрастных веточек, которые располагаются на разных уровнях. Сильно разветвленная система позволяет смородине давать хорошие урожаи в течение 10-15 лет.
  • Первого плодоношения стоит ждать только через год после посадки. Как отмечают опытные фермеры, наиболее плодоносный период приходится на 6-7-й годы.
  • Хотя по сравнению с другими кустарниками данное растение отличается морозоустойчивостью и не нуждается в опылителях, рекомендуется выращивать черную смородину плотными рядами в несколько кустов. Это повысит шансы на формирование крупных и здоровых плодов.
  • В весеннее время почки смородины набухают при температуре 5-6 °C, а цветение происходит при 10-16 °C.
  • «Дачница». Один из самых ранних по созреванию сортов, который рекомендуется для выращивания в европейской части страны. Растение славится высокой урожайностью, а также крупными и ароматными плодами массой до 3,5 г. В ходе выращивания саженцев черной смородины этого сорта можно не беспокоиться о появлении мучнистой росы, ржавчины и антракноза. При условии хорошего питания «дачница» проявляет устойчивость к данным заболеваниям.
  • «Дубровская». Средний по времени цветения сорт, который в наибольшей степени устойчив к морозам. Также он невосприимчив к махровости и почковому клещу. Что касается урожайности, то средний куст приносит порядка 3 кг.
  • «Изюмная». Средний по сроку созревания сорт, также относящийся к десертным. Ягоды средние и крупные, массой до 3 г. Кусты отличаются стойкостью к засухе и весенним заморозкам, что расширяет географию применения данного растения. К особенностям сорта можно отнести то, что ягоды не осыпаются и подвяливаются прямо на ветках.
  • «Ядреная». Смородина позднего срока, которая имеет, пожалуй, самые крупные ягоды - до 7 г, причем одна кисточка содержит до 8 ягод. Но вкусовые качества у нее средние – мякоть плода плотная, а на вкус кислая. Зато выращивание черной смородины этого сорта происходит быстро, хотя и это в наибольшей степени зависит от качества ухода. С другой стороны, также быстро сокращается формирование молодых побегов.

Саженцы с корневой системой открытого типа можно готовить к посадке и осенью, и весной, но желательно в осеннее время – в середине октября. В зимний период почва осядет и станет плотнее, а к весне куст начнет активный рост.

Как уже отмечалось, посадка производится плотно, однако с сохранением пространства для свободного роста. Оптимальная дистанция – порядка 70-80 см. Желательно избегать и чрезмерной затененности. Место выбирается увлажненное и освещенное, а также защищенное от ветра.

На будущем месте посадки выравнивается почвенный покров. Устранять необходимо не только ямы и впадины, но и корневища многолетних сорных растений. Согласно технологии выращивания черной смородины, ямы для посадки должны иметь глубину порядка 35-40 см при диаметре 55-60 см.

Для посадки желательно готовить саженцы с одревесневшей корневой системой – порядка 4-5 отростков длиной до 15-20 см. Что касается наземной части, то должно быть 2-3 ветви высотой 30-35 см. Саженец заглубляется в подготовленной яме на 7-8 см выше относительно шейки корня – ее погружение в дальнейшем создаст условия для образования прикорневых почек и развитого многостебельного куста.

Полноценное выращивание черной смородины из черенка на улице можно начинать осенью, выполнив пересадку в лунку на грядке. Но и в этом случае в первый сезон желательно использовать насыпку из промытого песка, разбавленного компостом и навозом.

Данный способ размножения смородины обычно используется в селекционных хозяйствах, где ставится цель выведения новых сортов. Но и для садовода-любителя сеянцы могут представлять интерес, поскольку в этом случае он получает возможность эксперимента с хозяйственно-биологическим свойствам растения – другое дело, что количественные, вкусовые и размерные параметры ягод могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Итак, для начала необходимо отобрать крупные здоровые ягоды и высушить их до образования сеянцев (желательно естественным способом, без применения сушилок). В весеннее время выращивание черной смородины из семян производится в ящике с влажной почвой.

Его ставят в теплое место и накрывают, а при появлении первых всходов тару перемещают поближе к свету, к примеру на подоконник. Когда сеянцы подрастут до 15 см, их нужно будет пикировать в отдельные горшочки.

В условиях стабильного потепления растения укрепляются. В этот период их можно пересаживать в открытый грунт. В дальнейшем молодые саженцы будут нуждаться в регулярном и обильном поливе, пока не приживутся полностью.

  • Прополка. Лучше выполнять вручную с помощью тяпки. Около саженцев советуют оставлять травяной покров;
  • Рыхление. Землю разрыхляют ранней весной после подкормки удобрениями и поздней осенью после сбора урожая;
  • Мульчирование. Слой перегноя не позволяет влаге испаряться очень быстро, а также останавливает рост сорняков;
  • Полив. Черная смородина хорошо растет при частом поливе. Сильнее всего она нуждается во влаге летом, когда зреют ягоды, и после сбора плодов в начале осени, ведь в этот промежуток образуются свежие цветочные почки. Смородину нужно регулярно поливать, под одно растение уходит около 21 л воды.
  • чсмородина12Подкормки. Если изначально добавить удобрения в посадочную яму, то подкармливают смородину только через 3 года. Осенью под один куст уходит 5 кг перегноя либо созревшего компоста, 20 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия (или 1/2 стакана золы). Весной подкармливают черную смородину раствором навоза с водой по норме 1:8 или травяными настоями.
  • Защита от морозов. Для этого растение оборачивают бумажной, тканевой или пленочной материей.
  1. Американская мучнистая роса.
  2. Махровость.
  3. Ржавчина.
  4. Белая пятнистость.
  5. Антракоз.

Магическая арифметика

На 3 ветках вырастет из 3 почек по 3 побега, 3×3 = 9 веток (рис. 2а). Куст плодоносит. Далее довожу количество веток до 12-15 по тому же методу, используя нулевки, которые растут все это время и которые можно использовать для формировки куста, обрезая на одну, две или три почки, или как посадочный материал на черенки. Обрезки по пункту «6» и «в» использую на черенки.

Если есть необходимость перенести саженец на другое место, я снова сажаю его под углом 45°, не смотря на то что это годичный или двухгодичный саженец. В землю его нужно заглубить не менее чем на три почки и сверху обрезать, оставляя на побегах по три почки (рис. 26). Обрезки – это новые черенки для размножения.

Секрет мощного куста смородины

Для ускорения получения мощного развитого раскидистого куста хорошо использовать два черенка или два саженца. Сажаю их в одну заранее подготовленную, широкую, хорошо удобренную, разрыхленную яму на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Черенки должны смотреть в противоположные стороны (рис. 3). Сажаю под углом 45°, обрезаю снова на три почки. Саженцы-одногодки заглубляю тоже не менее чем на три почки под углом 45°, и сверху обрезаю побеги на три почки.

Правила посадки смородины

  1. Почву для черной смородины подбирают плодородную со слабощелочной реакцией, к примеру, легкий суглинок;
  2. Посадку лучше совершать на солнечных участках. Из-за тени количество ягод снижается, они приобретают кислый вкус;
  3. Землю подготавливают рыхлением и подкормкой удобрениями;
  4. Дистанция между кустами должна быть до 1,5 м;
  5. Посадочная яма делается на 40 см вглубь и 50 см в ширину. В нее вливается половина ведра воды, потом саженец помещают в почву и доливают оставшейся половиной воды. Сверху накрывают землю навозом, перегноем или торфом;
  6. Куст черной смородины любит влагу, но не переносит застоя воды.
Посмотрите видео! Как вырастить смородину
  • 1 группа. У сортов 1 группы ежегодно появляется много нулевых побегов от корня, но способность к ветвлению у них слабая. Поэтому при обрезке эти однолетние ветки укорачивают почти на 1/3, что улучшает разветвление. Побеги быстро стареют, поэтому нужно вырезать 4-летние ветви полностью;
  • 2 группа. У сортов этой группы нулевые побеги растут плохо, но скелетные ветви хорошо ветвятся. Из-за этого непросто вырастить кустарник с большим количеством побегов разных возрастов. Чтобы исправить ситуацию, нулевые побеги практически не обрезают, но для увеличения их количества и усиления роста убирают старые ветви (даже еще плодоносящие). Такие виды плодоносят дольше, если вырезаются ветви в возрасте 5-6 лет;
  • 3 группа. Сорта третьей группы —среднее между первой и второй, они дают среднее количество нулевых побегов и ветвятся средне. Побеги долговечны и дают урожай около 6 лет. Обрезают их по типу 2 группы, но укорачивают сильнее.
  1. Златка.
  2. Смородинный клещ.
  3. Паутинный клещ.
  4. Пилильщик.
  5. Стеклянница.
  6. Огневка.
  7. Тля побегов.
  8. Пяденица.
  9. Побеговая тля.

Но перед тем, как обрабатывать кустарники препаратами, необходимо попытаться устранить проблему вручную: убирать пораженные ветви и листья, собирать личинки вредителей. Если стадия повреждения высокая, то можно применить отвары инсектицидных растений (белена черная, дурман, календула, чистотел, молочай, полынь и другие). Их действие не такое вредное, как у химикатов.

При необходимости проведения крайних мер в ход идут химические препараты для уничтожения вредителей и заболеваний черной смородины. При их применении нужно соблюдать технику безопасности.

При проведении ежегодной регулярной обрезки стареющие ветки вырезают или омолаживают, а для замещения оставляют столько нулевых побегов, сколько было удалено старых.

Схема обрезки смородины

Схема обрезки смородины зависит от возраста куста

Существует ряд правил, которых следует придерживаться при обрезке:

  1. Произвести предварительный осмотр, чтобы понять, какие именно ветви нуждаются в обрезке.
  2. Вырезать старые (старше пяти лет) ветки с низкой продуктивностью. Их можно определить по чёрному цвету коры. Удаляют их у поверхности земли, оставляя маленький пенёк, который замазывают садовым варом.
  3. Вырезать ветки, заражённые стеклянницей. Они определяются по чёрному отверстию внутри стебля.
  4. Вырезать все свисающие до земли и лежащие на ней ветки.
  5. Проредить сильно переплетающиеся и растущие внутрь куста ветки.
  6. Молодые крепкие побеги следует слегка укоротить, оставив по несколько почек на каждом ответвлении.
Обрезка старого куста смородины

При обрезке куста смородины необходимо удалить старые, больные и загущающие ветки

Формирующая обрезка

При обрезке молодого куста существуют свои особенности:

  1. Первая стрижка проводится практически сразу после посадки. Срезаются побеги чуть выше третьей почки: это помогает правильному формированию растущего куста.
  2. У двухлетних кустов следует обрезать нулевые побеги, оставляя 4–5 ветвей, которые и создадут позднее скелетную основу. При этом вырезаются все ветки, растущие внутрь кроны и затеняющие плодовые побеги.
  3. К концу третьего года куст можно считать сформированным. В дальнейшем в его структуре, при ежегодной замене старых ветвей более молодыми, должны постоянно присутствовать 12–15 ветвей в возрасте от года до четырёх.
  4. Для формирования дополнительных боковых веток, начиная с годовалого возраста, проводят укорачивание побегов текущего года на 3 почки.
Обрезка молодого куста смородины

Если проводить ежегодную обрезку смородины, начиная с момента посадки, то к третьему году куст можно считать сформированным

Штамбовая смородина

Кроме кустов привычного вида в последнее время получила распространение штамбовая форма. Штамбовый куст напоминает маленькое деревце. Чтобы его сформировать, подойдут сорта, которые дают минимум побегов снизу, например: Голубка, Голиаф, Ровада.
  1. Чтобы начать формирование штамба, ранней весной выбирают один хорошо развитый вертикальный побег высотой до 30 см, а боковые побеги обрезают у основания.
  2. На побеге оставляют две-три верхушечные почки.
  3. На побегах первого года удаляют все почки в области штамба и прикорневые (нулевые).
  4. На побегах второго года укорачивают все ветки длиннее 10 см.
  5. С третьего года выполняют регулярную санитарную обрезку. Из верхних побегов формируют крону. Слишком длинные — укорачивают.
  6. Всю образующуюся на штамбе поросль регулярно удаляют. Для устойчивости куст привязывают к колышку.
Схема формирования штамбовой смородины

Для формирования штамбовой смородины выбирают один хорошо развитый вертикальный побег, а боковые ветки обрезают у основания

Формирование штамбовых форм плодовых кустарников — занятие творческое, требующее времени, сил и вдохновения. Зато в результате, помимо богатого урожая, можно получить прекрасное, но в то же время компактное украшение участка.

Место для высаживания необходимо выбирать такое, где растение получит много солнечного света и влаги. Если правильно это сделать, то при хорошем уходе растение будет приносить обильный урожай около 15 лет.

Если у кустиков небольшая крона, то можно высаживать их поближе друг к другу. Между раскидистыми саженцами лучше сделать расстояние побольше. В среднем следует оставлять 1,5-2 метра.

Пошаговая инструкция по высаживанию смородины:

  1. подготавливают небольшие ямки, глубиной около 40 см;
  2. если время позволяет, то оставляют их на некоторое время (неделя или две), чтобы почва дала усадку;
  3. на дно кладут удобрения, навоз или компост;
  4. ямку поливают водой;
  5. саженец помещают в ямку, наклонив на 45 градусов, расправляют корневую систему, затем закапывают;
  6. почву утрамбовывают, постепенно досыпая земли;
  7. прикрывают открытый грунт мульчей.
Наклонная посадка способствует лучшему развитию корневой системы и дополнительных побегов. Куст будет мощный и раскидистый.

Этого же эффекта (заполнение одного сектора или увеличение кроны куста) можно достичь за счет отводок из 1-3 веток. Если ветка образовалась близко от земли, я обязательно пускаю ее на отводку (рис. 4).

Ранней весной эти ветки пришпиливаю к земле в неглубокую канавку, немного присыпаю землей или компостом. Из почек на этих ветках образуются побеги, которые я окучиваю влажной землей пару раз за лето.

Если имеется загущение куста, обрежьте часть отводок или же всю ветку, разрезая ее на отдельные саженцы. В кустах черной смородины лучше оставлять меньше веток: она любит сильную обрезку.

Смородину выращивают почти все дачники.

• Ягода вкусна и всеми любима;

• Польза для здоровья;

• Использование для компотов, джемов, начинки для пирогов и т.д.;

• Неприхотливость в выращивании и уходе.

Кстати, я пробовала рассадить смородину на даче, там места предостаточно, но она не пошла. Какие кусты принялись, давали ягоду мелкую, не сравнимую с материнским кустом. Думаю, причин для этого 2: другая земля, менее подходящая для черной смородины, и отсутствие полива.

Сейчас мы занимаемся вопросами водоснабжения на даче, и я опять задумалась о расширении плантации смородины, все-таки, она пользуется спросом и дает неплохой доход, далеко не лишний в нашей семье.

Через 2 недели вырастают корешки и распускаются листочки. Если появились цветы, их обрываю. Воду меняю ежедневно. Банки держу на свету, но без прямого доступа солнечных лучей.

Высадку черенков смородины в открытый грунт провожу в мае, предварительно замочив в стимуляторе роста. В первое время притеняю от солнца и делаю укрытия на случай заморозков. Слежу за влажностью почвы, пропалываю сорняки.

  • черенками;
  • отводками;
  • делением куста.
У каждого указанного способа есть свои особенности, достоинства и недостатки.

Этим способом с одной родительской ветки получают несколько сильных саженцев. Результативность, эффективность и надёжность — основные достоинства размножения одревесневшими черенками.

Горсть чёрных семян на белом фоне

Разведение чёрной смородины семенами требует терпения и удачи

Способ размножения смородины семенами выбирают те, у кого есть желание поэкспериментировать:

  1. Берут наиболее крупные, зрелые ягоды.
  2. Промывают их и на некоторое время замачивают в воде.
  3. Аккуратно выбирают семена, раскладывают на бумаге и просушивают.
  4. Обеспечивают условия хранения до следующей весны.
  5. В марте семена подготавливают к посеву. Для этого замачивают их на четверть часа в слабом растворе марганцовки. Затем просушивают.
  6. Высевают семена в ёмкость, заполненную плодородной почвой. Присыпают землёй, поливают, прикрывают стеклом или плёнкой. До появления всходов ёмкость держат в тёплом затенённом месте.
  7. Как только всходы проклюнутся, снимают покрытие и переставляют ёмкость на свет.
  8. Пикировку производят в отдельные горшочки, когда всходы достигнут 10–15 см.
  9. Во второй половине мая сеянцы высаживают на участок в посадочные ямки (40х40 см) на расстоянии около одного метра саженец от саженца. Особое внимание уделяют тщательному поливу сеянцев.
Стоит отметить, что кусты красной, золотистой и белой смородины более компактны, чем у черной.

Различия смородины

Подкормка

Маскируем «лысины»

Если один сектор кроны куста оказался лысым, не заполненным веточкой, беру ближайшую нулевку и обрезаю на одну-две почки, смотрящие в сторону этого сектора. В следующем году этот сектор будет заполнен. Я заметила, что каждый год количество веток и их расположение как-то меняется.

Ссылка по теме: Обрезка чёрной смородины

Кусты смородины со шпильками

Прежде чем вести разговор об особенностях обрезки, следует определиться с тем, что из себя представляет куст смородины. Он состоит из корневой системы, прикорневых побегов и ветвей, количество которых увеличивается с каждым годом жизни кустарника.

Куст смородины

Каждый куст смородины состоит из корневой системы, прикорневых побегов и ветвей, прирастающих каждый год

Пересадку смородины я не провожу, стараюсь использовать омоложение куста, вырезая старые ветки. Но однажды мне понадобилось это сделать – куст был посажен слишком близко к дорожке и начал мешать. Я проводила операцию в октябре, но знаю, что весной пересадкой тоже занимаются.

Смородиновый куст аккуратно выкопала, старые ветки убрала, вырезая под самый корень. Оставила только молодую поросль, но и ее укоротила до 30 см. Корни проверила, нет ли больных корешков и следов гниения – их удалила.

Взяла острый топорик и аккуратно разделила куст смородины на 2 части (в зависимости от размера можно разделить даже 4 части, но в каждой отдельной доле корневая система должна иметь развитые почки). 

Корни деленок промыла в воде и опустила на 1 час в слабый раствор марганцовки. Еще я купила удобрение «Оптимум гумус». Развела его по инструкции и оставила в нем кустики на 1 день.

На новом месте выкопала ямки 50 см глубины. На дно положила перегной, мусор из травы и мелких веточек, полила все разведенным куриным пометом (на ведро воды спичечный коробок). Посыпала сверху суперфосфатом (100 г) и полила теплой водой.

Кустики смородины опустила в ямки, заглубив на 5 см корневую шейку, засыпала землей, уплотнила, снова полила и замульчировала сверху скошенной травой.

Еще один интересный метод – по принципу выращивания малины, когда годичные побеги и плодоносящие прошлого года разделяют в пространстве, разводя их в стороны. Необходимое количество нулевок оставляем на месте.

Сверху их можно слегка прищипнуть – для разветвления (если мы не будем резать их осенью на черенки). А плодоносящие побеги разводим в стороны, отгибая их П-образными шпильками. Я такие же использую, пригибая рассаду огурцов под агроволокно или же пришпиливая свернутые плети винограда под зиму.

Самые плодоносящие ветки – 2-3-годичные, так как ягодичные у нас на юге могут быть уже поражены стеклянницей, и я их после снятия урожая вырезаю. Даже если в кусте достаточно 2-3-летних веток, вырезаю четырехлетки уже осенью, не ожидая на них урожая на следующий год.

Черная смородина любит перегной в больших количествах, фосфатные удобрения, сильную обрезку, влажную землю. На протяжении всей вегетации делаю не менее трех подкормок: ранней весной, после цветения и после сбора урожая.

Болезни и вредители

Смородина – это кустарник, высота которого колеблется от одного до пяти метров. Садовые сорта, как правило, не превышают 1,5-2. У растения длинные прямые побеги, коричневого, красноватого или серого оттенка. Корневая система разветвленная и сильная, углубляющаяся в грунт примерно на 1,5 метра.

Листья смородины имеют по три или пять лопастей, зазубренные, круглые или удлиненные. Цвет листвы зависит от вида, чаще всего он зеленый, на верхней стороне оттенок ярче, чем на нижней.

Цветки бывают разные: от белых до темно-красных. Соцветия в виде кисточек, в каждую из которых собираются от пяти до нескольких десятков цветков. Зацветает смородина в апреле или мае, некоторые сорта могут цвести до июня.

Смородиновые плоды – ягоды, округлой или немного вытянутой формы. Цвета варьируются в зависимости от вида, могут быть красными, черными, белыми, зелеными, желтоватыми. По вкусу они также отличаются.

Как и другие растения в наших широтах, смородина подвержена заболеваниям и может пострадать от вредителей. К наиболее распространенным болезням относятся:

  • Антракноз – это грибковое заболевание, при котором листья начинают засыхать и скручиваться, становятся коричневыми. Больные необходимо обрывать с куста и утилизировать на костре, а само растение опрыскивать фунгицидом.
  • Мучнистая роса (пепелица) – инфекция, вызываемая микроскопическими паразитирующими грибками, растение обсыпает белого цвета налет. Бороться с этой напастью необходимо при помощи медного купороса (развести 30 г в 10 литрах воды и опрыскивать куст).
  • Полосатая мозаика – вирусная инфекция, которая характеризуется появлением на листьях яркого рисунка, образованного желтыми прожилками. Зараженный куст придется уничтожать, лечить его бесполезно, поэтому необходимо принимать меры, чтобы обезопасить растение от переносчиков инфекции – тли и клещей.
  • Махровость (реверсия) – опасное вирусное заболевание, которому наиболее подвержена черная смородина, им заражают растение тля и клещи, оно перестает плодоносить. Для защиты от переносчиков необходима обработка инсектицидами, а для избавления от реверсии – опрыскивание бордосской жидкостью.
  • Септориоз – грибковое заболевание, при котором листочки сначала покрываются коричневыми пятнами, а затем становятся белесыми. Чтобы избавиться от белой пятнистости, следует обрабатывать кустарник фунгицидами.

Даже при условии соблюдения базовых правил ухода в виде полива, культивации почвы и обрезки дачникам не всегда удается получить ожидаемую урожайность. Как правило, это связано с недостаточностью профилактических мер, направленных на защиту растений от вредителей и болезней. При выращивании черной смородины уход в этой части должен включать следующие методы:

  • В период ранней весны до того, как почвенный покров оттает, рекомендуется делать горячее обливание. Растения сверху через лейку с распылителем орошаются кипящей водой. Такой душ уничтожает яйца щитовки и почковых клещей. Кроме того, это эффективная профилактика мучнистой росы.
  • Регулярные профилактические осмотры кустов на предмет наличия вредителей и пораженных почек, побегов и листьев. Все это тут же удаляется и отправляется в место для сбора отходов, но не в компост.
  • Когда начнется распускание почек, кусты можно опрыскать бордоской жидкостью.
  • Специально для оздоровительного опрыскивания используют настойки из одуванчика, ромашки, табака и бархатцев.
  • Если регулярно обнаруживаются скрученные листья, это верный признак появления тли. В этом случае поможет мыльный раствор, опрыскивание водкой, окуривание табаком или же обработка дегтярной смесью. Но вместе все эти способы использовать не стоит из-за риска нанести вред и растению. Начинать стоит с мыльного раствора и окуривания.

Как размножить смородину отводками

Черная смородина легко дает корешки — достаточно поставить веточку в воду. Размножать ее советуют весной или летом.

Но в разгар сезона из-за неотложной работы руки до ягодников часто уже не доходят. Зимой гораздо проще выкроить время на это занятие. Только учитывайте некоторые особенности…

Нарезать черенки можно с января по март, но лучше во время оттепели, чтобы они не испытали стресс из-за резкого перепада температуры, когда с мороза вы занесете их в теплый дом.

Для размножения годятся только годовалые побеги (они самые светлые). Срезайте их у самой земли (срез должен быть зеленым, без черноты в серединке). Потом нарежьте на черенки длиной 20 см. Не кромсайте на кусочки весь побег!

Корешки появятся через 25-30 дней. Как только они немного подрастут (до 5 см), веточки посадите в горшочки с почвой объемом примерно 1 л (на дне обязателен дренаж слоем 2 см). Горшочки с саженцами желательно составить в ящик, а пространство между ними засыпать влажными опилками — они помогут поддерживать благоприятный микроклимат вокруг растений.

Чтобы зеленые побеги не вытягивались, были крепкими, досвечивай-те их либо держите в более прохладных условиях (около 15 град.). Если на веточках появятся цветы,оборвите их,чтобы растение не тратило силы.

Раз в неделю черенки полезно подкармливать раствором коровя-ка (1:10).

ИТОГ: К концу мая получите отличные саженцы смородины, которые можно сразу высадить в сад на постоянное место.

СОВЕТЫ НА ЗАМЕТКУ

  1. В непрозрачной посуде корешки образуются лучше, чем в прозрачной.
  2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
  3. Если воды слишком много, в нижней части банки возникает нехватка кислорода и черенки могут загнить.
  4. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

Испарение? Простое решение!

Садоводы при укоренении черенков (любых растений) сталкиваются с проблемой: чуть не уследишь, вода в емкости испарилась, и зачатки корешков засохли. Возьмите емкость поглубже (например, литровую банку).

Из пенопласта вырежьте круг диаметром чуть меньше диаметра посуды. В середине сделайте небольшое отверстие, в которое вставьте черенок так, чтобы снизу он выглядывал на 2-3 см. Налейте в банку воду и опустите туда островок из пенопласта.

При испарении воды пенопласт будет опускаться вместе с уровнем, и черенок всегда будет погружен на одинаковую глубину. Когда появятся корни, пенопласт разломите, а укорененную веточку посадите в горшок.

Размножать черную смородину отводками мне нравится больше всего. Метод простой и всегда удается. Весной или осенью нижние ветки прижимаю к земле, закрепляю и присыпаю дополнительно землей. Укоренять можно отводки в горизонтальном положении, вертикальном и в виде дуги.

Горизонтальным укоренением называют ветку, уложенную на землю прямо. Выбирают однолетнюю или двухлетнюю ветку, чертят около нее глубокую борозду в 5 см, заправляют перегноем и минеральными удобрениями и укладывают ветку. Прикрепить ее можно проволокой или деревянной рогаткой.

Сверху насыпают рыхлую влажную землю. Верхушку отрезают, чтобы простимулировать рост новых почек. Борозду поддерживают во влажном состоянии. К осени смородиновые отводки укореняются.

Их аккуратно разрезают по побегам и пересаживают отдельно на доращивание. Если ветку трудно нагнуть до борозды, можно сделать по-другому: насыпать землю валиком и положить ветку на него. Так же пришпиливают и засыпают сверху грунтом.

ПЕРЕСАДКА И ОМОЛОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ – ВИДЕО

Смородина. ПЕРЕСАДКА И ОМОЛОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ.

Заключение

Агротехника выращивания черной смородины на дачных участках понятна всем, ведь растение не требовательно в уходе и отлично плодоносит длительный период. Нужно лишь тщательно следить за кустарником, не забывать о своевременном поливе, внесении удобрений и профилактических обработках.

Посмотрите видео! Лучший способ размножения смородины черенками

Для начинающих садоводов данная культура дает возможность получения хорошего опыта выращивания ягод. У нее нет особых запросов с точки зрения ухода и содержания, она терпима к внешним условиям и в то же время приносит плоды, которые можно использовать для самых разных целей.

Если речь идет о серьезных планах на выращивание черной смородины на дачном участке, то специалисты рекомендуют изначально продумать оптимальные условия для жизни растения. Плантация, организуемая более чем на 5 лет, должна базироваться на песчано-глинистой почве с хорошей вентиляцией.

Первую посадку следует делать на подготовленной равнине в осеннее время. Это базовые условия, а все, что касается дальнейшего ухода и техники выращивания, в будущем можно будет скорректировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Источник


Поделитесь с друзьями!
Vk
Send
Klass